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[:it]C’è una storia millenaria dietro la tecnica della vinificazione in anfora. Le sue radici affondano nella regione del Caucaso, in Georgia. Questo Paese è uno dei più antichi paesi produttori di vino del mondo e gli archeologi hanno riportato alla luce anfore, conosciute localmente come kvevriche che datano di circa 8000 anni fa. Essi svilupparono la tecnica della macerazione, della fermentazione, dell’invecchiamento e della conservazione del vino in questi grandi recipienti di terracotta seppellendo questi enormi vasi di argilla nella terra per evitare che le temperature diventassero troppo elevate e bloccassero la fermentazione. Oggi, i kvevri sono ancora utilizzati in Georgia per produrre i vini tradizionali della regione.
Se nel tempo l’uso di questi contenitori è stato abbandonato in favore di altri materiali come il legno, la tradizione in anfora è proseguita nel tempo, ma è negli ultimi anni che questa tecnica di vinificazione sta assumendo un ruolo centrale in Italia grazie al lavoro di Josko Gravner.
Giorno dopo giorno sono sempre di più le aziende vinicole che stanno percorrendo la strada dell’anfora il cui materiale cotto a temperature variabili, consente grazie alla sua porosità una buona ossigenazione del vino e al tempo stesso permette all’uva di esprimersi liberamente, senza influenzarla.
Quando parliamo di vino in anfora spesso usiamo il termine più “internazionale” Orange Wine, poiché il vino prodotto in questi contenitori assume un colore carico ed aranciato, cerchiamo di capirne il perché: la micro-ossigenazione del mosto consente di macerare a lungo i vini bianchi sulle loro bucce senza causarne l’ossidazione e modulandone l’astringenza. I vini sono più ricchi, quasi masticabili in bocca, a causa della macerazione e normalmente la maggior struttura polifenolica consente di conservarli più a lungo nel tempo. Tutto questo mantenendo le caratteristiche principali del vitigno. Inoltre, la forma arrotondata delle anfore facilita la messa in sospensione delle fecce fini del vino, aumentandone le sensazioni di grasso e morbidezza.
Ma passiamo ai vini che abbiamo degustato per voi.
Sophia, Campania IGT, 2019, Cantina Giardino.
Questo vino è prodotto con 100% di Greco di tufo, la pigiatura viene effettuata manualmente con torchio di legno, fa fermentazione e macerazione per 6 mesi in anfore di terracotta di circa 200 litri con soli lieviti indigeni, senza filtrazioni o chiarifiche e senza aggiunta di solforosa. Il risultato è sorprendente: un vino autentico che evolve nel bicchiere e che dal primo sorso ad una temperatura di 8/10° si è rivelato di gradevole e piacevole sorso fino a raggiungere la torrida temperatura ambiente di questi giorni di agosto. Ha accompagnato gli abbinamenti e la serata da grande protagonista facendo parlare di se fino all’ultima goccia.
Colore: ambra carico; non limpido.
Naso: confettura di albicocche, mela annurca, sciroppo d’acero, timo, anice finocchietto, orzo. L’acidità volatile caratteristica di questa tipologia di vino è leggerissima.
Gusto: L’astringenza è la prima cosa che colpisce il sorso di Sophia. Buona la freschezza. Al gusto le note vegetali sono più prevalenti rispetto al naso. I sentori olfattivi si ritrovano tutti ben equilibrati.
Abbinato con anca di pollo disossata (marinatura a base di differenti pepi) piastrata con pomodorino giallo caramellato. Anche cromaticamente erano in perfetto pendant!
Quartara, Campania IGT, 2016, Lunarossa.
Il Quartara è prodotto con uvaggio Fiano, questo vino nasce con la fermentazione delle uve all’interno di otri di terracotta (quartare) interrate nella bottaia della cantina, con una macerazione sulle bucce che dura dai 60 ai 90 giorni. L’affinamento in legno per 10 mesi completa questo vino, mai banale e particolare nei suoi aromi floreali.
Colore: giallo dorato intenso. Limpido
Naso: Fiori di zagara, origano, liquirizia fresca, datteri, cioccolato bianco, toffee, nota tostata marcata.
Gusto: Ottima freschezza e mineralità (caratteristiche del vitigno). La nota floreale è intensa anche se i sentori di tostato sono molto prevalenti.
Abbinato con salsiccia marinata e cotta nella birra e alloro.[:en]There is a thousand-year history behind the technique of vinification in amphora. Its roots go back to the Caucasus region of Georgia. This country is one of the oldest wine-producing countries in the world and archaeologists have unearthed amphorae, known locally as kvevriche, dating back to around 8000 years ago. They developed the technique of maceration, fermentation, aging and storage of wine in these large earthenware vessels by burying these huge clay vessels in the earth to prevent temperatures from becoming too high and blocking fermentation. Today, kvevri are still used in Georgia to make the region’s traditional wines.
If over time the use of these containers has been abandoned in favor of other materials such as wood, the tradition in amphora has continued over time, but it is in recent years that this winemaking technique is taking on a central role in Italy thanks to the work by Josko Gravner.
Day after day, more and more wineries are following the road of the amphora whose material cooked at variable temperatures, thanks to its porosity, allows good oxygenation of the wine and at the same time allows the grapes to express themselves freely, without influencing it.
When we talk about wine in amphora we often use the more “international” term Orange Wine, since the wine produced in these containers takes on a deep and orange color, we try to understand why: the micro-oxygenation of the must allow the wines to macerate for a long time whites on their skins without causing oxidation and modulating astringency. The wines are richer, almost chewable in the mouth, due to maceration and normally the greater polyphenolic structure allows them to be kept for longer over time. All this while maintaining the main characteristics of the vine. Furthermore, the rounded shape of the amphorae facilitates the suspension of the fine lees of the wine, increasing the sensations of fat and softness.
But let’s move on to the wines we have tasted for you.
Sophia, Campania IGT, 2019, Cantina Giardino.
This wine is produced with 100% Greco di tuff, the pressing is done manually with a wooden press, ferments and macerates for 6 months in terracotta amphorae of about 200 liters with only indigenous yeasts, without filtration or clarification and without the addition of sulfurous. The result is surprising: an authentic wine that evolves in the glass and that from the first sip at a temperature of 8/10 ° turned out to be a pleasant and pleasant sip until it reached the torrid ambient temperature of these days in August. He accompanied the combinations and the evening as a great protagonist, making people talk about himself until the last drop.
Color: deep amber; not clear.
Nose: apricot jam, annurca apple, maple syrup, thyme, fennel anise, barley. The volatile acidity characteristic of this type of wine is very light.
Taste: Astringency is the first thing that strikes Sophia’s sip. Good freshness. As for taste, the vegetal notes are more prevalent than the nose. The olfactory scents are all well balanced.
Paired with boneless chicken hip (marinating with different peppers) plated with caramelized yellow tomatoes. Even chromatically they were in a perfect match!
Quartara, Campania IGT, 2016, Lunarossa.
Quartara is produced with Fiano grapes, this wine is born with the fermentation of the grapes inside terracotta skins (quartare) buried in the cellar of the cellar, with a maceration on the skins that lasts from 60 to 90 days. The aging in wood for 10 months completes this wine, never banal and particular in its floral aromas.
Color: intense golden yellow. Clear
Nose: Orange blossom flowers, oregano, fresh licorice, dates, white chocolate, toffee, marked toasted note.
Taste: Excellent freshness and minerality (characteristics of the grape). The floral note is intense even if the toasted hints are very prevalent.
Paired with marinated sausage cooked in beer and bay tree leaves.[:fr]La technique de la vinification en amphore a une histoire millénaire. Ses racines se trouvent dans la région du Caucase, en Géorgie. Ce pays est l’un des plus anciens pays producteurs de vin au monde et les archéologues ont mis au jour des amphores, appelées localement Kvevriche, datant de quelque 8000 ans. Ils ont développé la technique de macération, de fermentation, de vieillissement et de stockage du vin dans ces grands récipients en terre cuite en enterrant ces énormes pots d’argile dans le sol pour empêcher aux températures de devenir trop élevées et d’arrêter la fermentation. Aujourd’hui, les kvevri sont toujours utilisés en Géorgie pour produire les vins traditionnels de la région.
Si, au fil du temps, l’utilisation de ces récipients a été abandonnée au profit d’autres matériaux comme le bois, la tradition de l’amphore s’est poursuivie, mais c’est ces dernières années que cette technique de vinification occupe le devant de la scène en Italie grâce au travail de Josko Gravner.
Jour après jour, de plus en plus de caves suivent la voie de l’amphore, dont la matière est cuite à des températures variables. Grâce à sa porosité, elle permet une bonne oxygénation du vin tout en laissant les raisins s’exprimer librement, sans l’influencer.
Quand on parle de vin d’amphore, on utilise souvent le terme plus “international” Orange Wine, car le vin produit dans ces récipients prend une couleur orangée intense. Essayons de comprendre pourquoi : la micro-oxygénation du moût permet aux vins blancs de macérer longtemps sur leurs peaux sans provoquer d’oxydation et en modulant leur astringence. Les vins sont plus riches, presque à mâcher, grâce à la macération et normalement la plus grande structure polyphénolique leur permet de se conserver plus longtemps. Tout cela en conservant les principales caractéristiques du cépage. De plus, la forme arrondie des amphores facilite la suspension des lies fines du vin, augmentant ainsi les sensations de gras et d’onctuosité.
Mais passons aux vins que nous avons dégustés pour vous.
Sophia, Campania IGT, 2019, Cantina Giardino.
Ce vin est produit à partir de 100% de Greco di tufo, le pressage est effectué manuellement avec un pressoir en bois, il fermente et macère pendant 6 mois dans des amphores en terre cuite d’environ 200 litres avec uniquement des levures indigènes, sans filtration ni clarification et sans ajout de dioxyde de soufre. Le résultat est surprenant : un vin authentique qui évolue dans le verre et qui, dès la première gorgée à une température de 8/10°, s’est avéré agréable et plaisant jusqu’à atteindre la température ambiante torride de ces journées d’août. Il a accompagné les plats et la soirée comme un grand protagoniste, faisant parler de lui jusqu’à la dernière goutte.
Robe: ambre foncé ; non limpide
Nais: confiture d’abricots, pomme annurca, sirop d’érable, thym, fenouil anisé, orge. L’acidité volatile caractéristique de ce type de vin est très légère.
Goût : L’astringence est la première chose qui frappe chez Sophia. Bonne la fraîcheur. En bouche, les notes végétales sont plus présentes qu’au nez. Les senteurs olfactives sont toutes bien équilibrées.
Accompagné d’une hanche de poulet désossée (marinée dans différents poivres) et de tomates jaunes caramélisées. Même sur le plan chromatique, ils étaient parfaitement assortis !
Quartara, Campania IGT, 2016, Lunarossa.
Le Quartara est produit avec des raisins Fiano, ce vin naît avec la fermentation des raisins à l’intérieur d’outres en terre cuite (quartare) enterrées dans la cave, avec une macération sur les peaux qui dure de 60 à 90 jours. L’affinage en bois pendant 10 mois complète ce vin, jamais banal et particulier dans ses arômes floraux.
Robe: jaune doré intense. Limpide
Nez : fleur d’oranger, origan, réglisse fraîche, dattes, chocolat blanc, caramel, note grillée marquée.
Goût : Excellente fraîcheur et minéralité (caractéristiques du cépage). La note florale est intense même si les notes grillées sont très présentes.
Accompagné de saucisses marinées et cuites à la bière.[:]
